Технику вывязывания сеток применяют при оплетении объемных предметов, а также для изготовления разнообразных декоративных изделий. В качестве материала для выполнения сеток больше подходят гладкие или сильно перекрученные нити без ворса, такие как леска, льняные веревки.

Число нитей, необходимое для выполнения изделия должно быть кратным количеству нитей в одном узле.

Для выполнения сетки из переплетеных простых узлов закрепляем на основе четыре сложенные пополам нити (всего восемь) на некотором расстоянии друг от друга.

Первый ряд: на каждой паре узлов вывязываем по два переплетенных простых узла (сначала на левой нити очень слабо вывязывают правый простой узел, после чего в петлю этого незатянутого узла протаскиваем правую нить с последующим вывязыванием левого простого узла с одновременным затягиванием правого узла).

Второй ряд: отступите вниз 2-3 см и отложив первую крайнюю нить проделайте то же самое, только в шахматном порядке, со сдвигом вправо на одну нить.

Сетки из плоских узлов считаются самыми популярными, они выполняются из одинарных и двойных плоских узлов, расположенных в шахматном порядке («шахматка»), с перекрещиванием рабочих нитей (сетки-мережки); из двойных плоских, расположенных друг под другом («полотнянка») и т.д.

Репсовые узел иначе называется рубчатым, ребристым и является одним из самых применяемых в макраме. Поверхность полотна, выполненного из репсовых узлов как бы вся покрыта выпуклыми рубчиками, напоминающими репс.

Ряд репсовых узлов, плотно прилегающих друг к другу на узелковой нити, образуют бриду.

В зависимости от положения узелковой нити бриды бывают горизонтальными, вертикальными, диагональными, волнистыми, спиральными.

Репсовые узлы выполняются как левой рукой (если брида вывязывается слева направо), так и правой (если брида вывязывается справа налево).

Попробуем выполнить горизонтальный репсовый узел. На основе закрепляем четыре сложенных пополам нити. Для выполнения бриды из горизонтальных репсовых узлов слева направо правой рукой берем самую крайнюю слева нить и вытягиваем ее горизонтально поверх всех остальных нитей, место сгиба прикалываем булавкой, эта нить будет считаться узелковой, а все остальные — рабочими. Левой рукой берем следующую слева рабочую нить, проделываем ею два петельных узла вокруг узелковой, подтягиваем их поплотнее друг к другу. Получился первый репсовый узел.

То же самое, поочередно следует проделать со всеми остальными рабочими нитями, получилась первая горизонтальная брида. Вторую бриду плетем так же, но в обратном направлении, левой рукой натягиваем узелковую нить, а правой выполняем репсовые узлы.

Пресловутый «узелок на память» есть не что иное как простой узел в современном узелковом плетении. Издревле этот узел считается одним из самых необходимых в плетении разнообразных сеток и цепочек.

В книгах по рукоделию простой узел обозначается как обыкновенный, пальцевый, петельный, узел «через руку», а за его похожесть на хлебо-булочное изделие в глубокой древности его называли «калачом».

Возьмем кусок толстой веревки длиной около 40 см, один ее конец приколем к подушке и попробуем его завязать. Существует два способа завязывания простого узла — простой левый и простой правый.

Простой левый: веревку держим правой рукой с небольшим натягом, берем свободный конец в левую руку (узел завяжется в месте касания руки) и делаем петлю слева направо поверх натянутой веревки, снизу вверх вводим в нее свободный конец веревки и затягиваем узел.

Простой правый: тоже самое, только в зеркальном отражении, веревку натягиваем левой рукой, а петлю делаем правой рукой справа от натянутой веревки.

Еще совсем недавно для крашения применяли исключительно старинные рецепты, основанные на использовании луковой шелухи, картофельной ботвы и др. Многие рецепты уже забыты.

Чтобы вещи не линяли, для протравки (закрепления) природных красителей брали березовую золу, рассол, квасцы, медный купорос и другие натуральные протравы.

Наиболее популярен способ протравки, при котором мотки ниток опускают в приготовленный краситель, уже смешанный с протравой, два процесса происходят одновременно.

Несколько старинных рецептов:

Для получения бежевого цвета сухие березовые листья (300 г) на сутки замачивают в холодной воде, потом в этой же воде кипетят 20 мин. В посуду с процеженным отваром добавляют протраву, закладывают мокрые мотки и в течении часа кипятят, все время помешивая. После полного охлаждения мотки прополаскивают в теплой воде.

Желтый цвет получают из сухой луковой шелухи: 100 г шелухи выдерживают 7 часов в 3 л воды. В процеженный раствор добавляют протраву. Мотки кипятят около двух часов на слабом огне.

Коричневый цвет получают из сырых еловых шишек, пролежавших под снегом всю зиму. Измельченные шишки (1,5 кг) заливают водой (6 л) и кипетят 4 часа. Процеженный отвар смешивают с протравой. Мокрые нити опускают в полученный раствор и кипетят не более 30 минут.

Прежде чем приступить к изготовлению изделия, следует заготовить нужное количество нитей определенной длины, при этом точный расчет длины проделать практически невозможно, так как
не все нити одинаково задействованы в плетении изделия, одна отдельно взятая нить может учавствовать в выполнении большего количества узлов, другая — меньшего. Кроме того, нужно учитывать толщину нитей, более толстых и туго скрученных нитей потребуется больше.

При вывязыванию вещей по описанию в каком либо журнале, при нарезке нитей нужно учитывать особенности нитей, которые заготовлены для работы, лучше предварительно сплести опытные образцы узоров, чтобы проследить насколько быстро убывает нить в для оценки фактуры задуманного изделия.

При нарезании нитей от клубка, его лучше поместить в глубокую посуду.

В качестве основы для навешивании нитей годятся: толстая веревка, деревянные, металлические или пластмассовые предметы (рейки, планки, проволока, бамбук и др.).

Способ крепления нитей без основы: сложенные вдвое нити в месте сгиба приколоть булавками к подушке.

Декоративные основы: ветки, коряги, расписные ложки, обоженные на огне деревянные планки.

Чтобы узлы наборного ряда не соскальзывали, на концах основы можно сделать нарезку.

Расчет длины основы: нужно намотать на основу количество витков вдвое большее количеству расчитанных концов нитей, затем витки разматывают и к измеренной длине участка нити, составлявшего витки, добавляют 10 см.

В том случае, когда задумано выкрасить нити в светлые тона, необходимо их предварительное отбеливание. Если нужно погасить излишне насыщенный цвет, тоже применяют отбеливание.

Чаще всего применяют два следующих способа отбеливания.

— Способ вымачивания в мыльном растворе: неудачно окрашенные мотки ниток погружают в мыльный раствор и все время помешивая нагревают на слабом огне (кипятить нельзя). Периодически раствор выливают и заменяют его новым, пока не будет достигнут желаемый результат.

— Отбеливание перекисью водорода. Перед отбеливанием мотки замачивают в воде, смягченной питьевой содой (20 г соды на 10 л воды). Приготовление раствора для отбеливания: В 1л воды растворяют 5 г 3%-й перекиси водорода и 1 г нашатырного спирта. Мокрые мотки выдерживают в приготовленном растворе полчаса, после чего несколько раз прополаскивают в чистой воде, на завершающем этапе полоскания в воду нужно добавить столовый уксус.

Практичнее будет перед плетением покрасить нити, если тоже самое проделать с уже готовым изделием, то оно скорее всего даст усадку. Отдельные участки плетеного полотна можно подкорректировать кисточкой, обмакивая ее в анилиновый краситеть, разбавленный горячей водой.

Раствор анилинового красителя: насыпать анилиновый краситель в стеклянную 0,5-литровую банку и разбавить его горячей водой до одной трети банки, размешать и налить еще столько же воды. Затем через несколько слоев марли полученный раствор влить в большую эмалированный бак с водой, нагретой до 40 град.

Количество красителя выбирается в зависимости от желаемого цвета, если нужен светлый тон, то достаточно будет красителя на кончике ножа, а если необходим насыщенный цвет, то расходуется 1-2 пачки.

Перед крашением нити сматывают в мотки и перехватывают их в нескольких местах светлыми веревками, после чего мотки выдерживают в воде несколько часов и опускают их в бак с подготовленным красителем, оставляют в нем на 10 минут (нужно помешивать). Затем мотки вынимают и добавляют одну столовую ложку соли (на один пакет красителя), мотки снова помещают в бак, кипетят 10 минут, опять вынимают, добавляют столько же соли, кипетят еще 20 минут. Мотки остаются в баке до остывания воды. В завершение мотки прополаскивают в теплой воде с уксусом.

Иначе еще одинарный плоский узел называют винтообразным, скрещенным, полуузлом. в зависимости от того, какой нитью данный узел начинают вывязывать, он может быть левым или правым.

Для тренировки вывязывания левого плоского узла берем две нити, сложенные пополам, с концами разной длины (одним концом длиннее другого в четыре раза), закрепляем их на основе так, чтобы длинные концы находились по краям, а короткие — посередине. Перед нами четыре нити, средние — узелковые, крайние — рабочие, условно обозначим их попорядку, как 1,2,3,4. Узелковые нити при плетении почти не расходуются и по длине почти соответствуют длине изделия, рабочие убывают в четыре раза быстрее.

Берем в руку левую рабочую нить (1), сгибаем ее под углом 90 град. и ложим поверх узелковых нитей (2 и 3). Затем берем правой рукой правую рабочую нить (4), ложим ее поверх 1-й и протаскиваем под двумя узелковыми нитями, после чего левой рукой вытаскиваем ее из образовавшейся петли. Нужно очень туго затянуть готовый узел, растягивая рабочие нити в противоположные стороны.

Если продолжать завязывать узлы таким способом, получается витая цепочка с витками, направленными слева направо, при аккуратном вывязывании узлов они перекручиваются через равные промежутки.

Правый плоский узел начинаем вывязывать с правой рабочей нити (4), под прямым углом ложим ее поверх узелковых нитей, подсовываем под левую рабочую нить (1), затем 1-ю нить протаскиваем под узелковыми и вытягиваем поверх 4-й нити. Получается цепочка с витками справа налево.

Материалы, применяемые при плетении макраме годятся самые разнообразные: нити (хлопчатобумажные, льняные, шелковые), веревки (пеньковые, льняные), бумажная бечевка, плоская тесьма, сизаль, кордовая леска и др.

Например, для изготовления мелких вещей подойдет мулине, сутаж, ирис, леска, для крупных — бельевая веревка, шторный шнур.

Из сильно скрученных нитей изделие получается с четкими рельефными узлами, меньше подвергается деформации. Из слабо скрученных нитей изделия выходят неважного качества, вылезающий ворс как бы размывает узорный рисунок.

Для плетения макраме необходим следующий простой инструмент: устойчивая подушка, набитая опилками или песком; ножницы, сантиметровая лента, вязальные крючки, спица (развязывать неправильные узлы), прочные булавки с пластмассовыми головками. Для выравнивания готовых изделий пригодятся грузики. Подушку можно заменить доской из пенопласта, куском фанеры с положенным на него слоем поролона и обнянутым сукном. На худой конец можно использовать даже спинку мягкого кресла. Булавки нужны для фиксации отдельных фрагментов изделия. Пригодятся различные мелкие вещицы: кольца и обручи из любых материалов, бусины, пуговицы, планки, различные каркасы и т.д.

Косички используют при плетении поясов, ручек для сумок, элементов панно. Также плетеные косички применяют в качестве тесьмы. Косички вывязываются как из отдельных нитей, так и из целых прядей. Из материалов больше подходит тесьма, узкие кожаные шнурки. Берется любое количество нитей, но не меньше трех. Все нити при плетении расходуются равномерно, их длина должна быть примерно в два раза больше длины изделия.

Перед началом работы, если количество нитей невелико (3-5), их собирают в пучок и перевязывают. Если количество нитей большое, нужно добиться расположения нитей в одной плоскости (можно зажать пучок между карандашами и затянуть концы резинками).

Для плетения косички из пяти нитей крайнюю нить слева (1) ложим поверх двух соседних (2 и 3). затем крайнюю нить справа (5) ложим поверх 1-й и 4-й. И так до конца плетения, попеременно, то слева, то справа, накладываем крайнюю нить на две близлежащие.

Для плетения сдвоенной косички из семи нитей левую крайнюю нить (1) ложим на 2-ю и подсовываем ее под две следующие (3 и 4). Аналогичные действия проделываем с правой крайней нитью, затем опять возвращаемся к левой крайней нити, и так до конца плетения. Получаются две параллельные, сросшиеся между собой косички.